Annie Leibovitz: “Dejo atrás la fotografía de moda, el mundo está en un tiempo fascinante” | Cultura

Annie Leibovitz (Waterbury, Connecticut, 76 años), considerada quizás la retratista más influyente de nuestra era, realiza una parada en España. La fotógrafa presenta en Wonderland su extensa relación con la moda en la Fundación MOP de A Coruña, apoyada por la presidenta de Inditex, Marta Ortega Pérez. La exposición abarca cinco décadas de su trayectoria, desde sus inicios en un Rolling Stone todavía alternativo hasta sus majestuosas producciones para Vogue, incluyendo su trabajo en blanco y negro, escenas de carretera y fantasías inspiradas en cuentos de hadas.

El recorrido entrelaza su colaboración con Anna Wintour, la influencia intelectual de Susan Sontag, su compañera durante 15 años, y su reciente retrato del rey Felipe y la reina Letizia, concebido “como si fuera un óleo”. Más que un simple recorrido por su carrera, Wonderland se convierte en el cierre de un ciclo: una especie de reconciliación con la moda justo cuando Leibovitz anuncia su intención de dejarla atrás. Alta, imponente y con botas de montaña, la fotógrafa respondió a nuestras preguntas este viernes en A Coruña.

Pregunta. ¿Considera cerrada su etapa en la fotografía de moda? ¿Debemos interpretar esta exposición como un réquiem?

Respuesta. Sí, he terminado. Cuando Anna Wintour me pidió, hace muchos años, que trabajara para Vogue, acepté porque siempre había admirado a los fotógrafos de moda. Recuerdo de joven, hojeando revistas europeas que no podía permitirme, con fotos de Helmut Newton, Richard Avedon o Irving Penn. Pero es un trabajo que tiene sus propias reglas: puedes tomar la foto como desees, siempre que se vea la ropa. No digo que no vuelva a hacerlo algún día, pero en los años que me quedan quiero volver al retrato, volver a contar historias. Hay demasiadas cosas sucediendo; el mundo está en un momento muy interesante.

P. Dice que su misión ha sido fotografiar su tiempo. Cuando observa toda su obra, ¿qué percibe?

R. Es una buena pregunta. Siempre he evadido este ejercicio porque implicaría que llego al final, pero la realidad es que estoy envejeciendo. Estoy trabajando en mi primera retrospectiva: quiero ser quien decida qué es fundamental en mi trabajo, no quiero que alguien lo haga tras mi muerte. Le adelanto que serán cuatro volúmenes. Ahora mismo la cantidad de material es abrumadora, así que no sé cómo responder a su pregunta. Mi perspectiva varía constantemente según como lo mire.

P. ¿No cree que ha habido dos mitades en su carrera, sus fotos documentales y sus majestuosas puestas en escena? Una vez comentó que, tras regresar de Sarajevo, le costó recordar cuál era el perfil correcto de Barbra Streisand.

R. No recordaba esa cita, pero es cierto. Cuando alguien te menciona eso del perfil, siempre resulta un poco irritante, aunque debo admitir que Barbra tenía algo de razón. Sí, ha habido dos mitades. Regresar a ciertas fotos, como las de mi juventud o las de Sarajevo, me obliga a ser más honesta y justificar cada imagen que tomo.

P. ¿Hasta qué punto influyó Susan Sontag en su forma de ver las cosas? Ella decía que usted comprendía cosas que no entendía.

R. Ojalá la tuviera a mi lado. Ella me hizo más serious, tenía un sistema de valores muy sólido. En realidad, hablábamos poco de fotografía, a pesar de que era una de sus especialidades. A veces me decía: “Por favor, deja de retratar a la gente en la cama”. Y tenía razón: en mi obra ha habido demasiadas camas. Al final de su vida, ya enferma, la fotografié mucho. Ese material está en A Photographer’s Life, que es mi libro favorito, mi versión fotográfica de El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. Mi forma de vivir el duelo.

P. Fue un libro controvertido. Le acusaron de publicar fotos que Sontag no habría aprobado.

R. No me importó. No pensaba en los demás; lo hice por mí. Mis hijos acababan de nacer y mi padre había fallecido. Era un momento de pérdida y renacimiento. Era una necesidad personal.

P. Sontag mencionaba que el fotógrafo puede ser un vampiro y que puede haber manipulación en su trabajo. ¿Tenía razón?

R. Entiendo lo que quería expresar. Hablar de manipulación es un término fuerte, aunque hay que ser consciente del poder de la imagen.

P. Más que manipulación, ¿lo llamaría seducción? ¿Es necesario saber seducir a cada modelo?

R. ¿Me ha visto? ¿Le parezco alguien capaz de eso? [ríe]. Pero sí, alguien como Rihanna, por ejemplo, no es que intente hacer nada en particular, pero su mera presencia te envuelve en su mundo. Puede que sea una forma de seducción, claramente.

“Al principio, la droga me pareció un experimento, pero terminó apoderándose de mí. Cuando me di cuenta, busqué ayuda por todos los medios”

P. Viajó a Bosnia en los años noventa, un punto de inflexión en su carrera. ¿Regresaría hoy a un frente de guerra, como Ucrania o Palestina?

R. No podemos comparar aquella guerra con las actuales, aunque todas sean igual de atroces. Sigo de cerca a fotoperiodistas actuales como Lynsey Addario, que realizan un trabajo extraordinario. Pero yo continuaré en mi ámbito: me siento afortunada de tener mi propio espacio y planeo aprovecharlo hasta el final.

P. ¿No le interesa que su trabajo tenga un enfoque más político nuevamente?

R. Sí, tengo un proyecto en mente para cuando regrese a Nueva York, pero no puedo compartirlo. Acabamos de tener elecciones y cinco mujeres han asumido cargos importantes: gobernadoras, vicegobernadoras… Hay una nueva generación emergiendo, y eso me emociona.

P. Uno de sus primeros grandes encargos fue cubrir una extensa gira de The Rolling Stones en los setenta. Le costó ocho años salir de esa experiencia, casi le cuesta la vida. En la exposición incluye una foto de su camello…

R. Nunca me vi como propensa a las adicciones, pero en los setenta y principios de los ochenta, el consumo de drogas estaba en todas partes. Al principio parecía un experimento, pero terminó apoderándose de mí. Cuando me di cuenta, busqué ayuda por todos los medios hasta ingresar en un centro. Estuve allí un mes, obtuve las herramientas que necesitaba y salí decidida a no volver a tocar esa cosa tan estúpida llamada droga. Y así ha sido. Nunca he mirado atrás.

P. Sus colaboradores la describen como una perfeccionista absoluta. ¿Se reconoce en esta descripción?

R. Sí, es una maldición. Con los años se vuelve agotador querer hacerlo todo de manera tan perfecta. Ojalá supiera hacerlo de otra forma, pero no sé hacer las cosas a medias. Es un defecto, pero también es la única manera que conozco de trabajar. Y sé que eso vuelve locos a quienes trabajan conmigo, lo que me hace sentir mal. Mis hermanos y hermanas son iguales. Todos somos adictos al trabajo. No sé de dónde proviene esto, quizás de un miedo a detenerme…

P. ¿Se imagina dejándolo algún día?

R. A veces, sí. La pandemia me ayudó a frenar. Tener hijos también lo hizo. Envejecer es otra gran ayuda, aunque no se mencione mucho. Durante la pandemia, estuvimos confinados al norte de Nueva York y fue el período más largo que pasé en nuestra casa de campo. Observaba el cielo, el tiempo, cómo cambiaban las estaciones. Me fascinó estar quieta. No era algo natural para mí: de niña mi familia se mudaba cada pocos años. Pero tuvo una infancia maravillosa, siempre de un lado para otro.

P. Dice que hay muchas camas en su trabajo. También hay muchos coches.

R. Sí. En mi juventud viví en California, donde la gente vive más en su coche que en sus casas. Todo era movimiento, conducir, estar en la carretera. Hoy ya no es lo mismo: hay demasiado tráfico y se ha perdido ese sentimiento de libertad. Pero si logras salir a la carretera, sigue siendo una sensación fantástica. Y también está conectado con mi infancia: de pequeña nos mudábamos constantemente. Pasar de una persona a otra al hacer retratos es como viajar de una ciudad a otra: se me facilita por 15 minutos, pero luego empieza a surgir el pensamiento: “¿Qué hago aquí? ¿Adónde puedo ir?”.

P. ¿Su obra puede leerse como un retrato de su país, de su belleza y también de su tragedia?

R. Sí, eso creo. Mi trabajo ha estado muy enfocado en EE. UU. Cuando hicimos el libro Women con Susan [Sontag] en 1999, quería incluir mujeres de todo el mundo, pero ella dijo: “Quedémonos en casa”. Tenía razón. Lo que se ve en mi obra es, sobre todo, un retrato estadounidense. Ojalá en el conjunto se perciban otras cosas, pero sé que refleja el privilegio de ser de allí. A pesar de retrocesos como la cuestión del aborto, las mujeres en EE. UU. seguimos siendo más afortunadas que muchas otras en el resto del mundo.

P. En la exposición incluye un retrato impresionante de Donald y Melania Trump de 2008: ella baja, triunfante y muy embarazada, de un avión, mientras él la espera en la sombra, dentro de un coche.

R. Finalmente encontré el lugar perfecto para esa imagen: entre las fotos de moda. A Melania le encanta esa foto. Es una de mis paredes favoritas de la exposición: la uso para hacer un comentario social a través de la moda.

P. ¿Volvería a retratarlos hoy o su implicación política sería distinta?

R. Sí, me gustaría hacerlo. Me interesa mucho Melania y he estado pensando en hacer algo con ella. Así que sí, lo haría…

P. También retrató al rey Felipe y la reina Letizia en 2024.

R. Me dieron total libertad. Observé los retratos históricos de la monarquía española, estudié el Palacio y pensé en crear algo clásico y formal. No me preocupaba que pareciera así, me atraía esa solemnidad. Quería que fuera como una pintura realizada en la penumbra. El Rey fue encantador, muy relajado. Para la Reina fue un poco más complicado. Y lo entiendo: para ninguna mujer es agradable ponerse frente a una cámara. Ella tenía que considerar muchas más cosas que él: el peinado, la ropa, su imagen…

P. ¿Siente esa ansiedad en todas las mujeres que retrata? ¿Están cada vez más preocupadas por su imagen, por la presión social?

R. Siempre lo han estado. Esa aprensión ha existido desde siempre. No sé si las cosas mejoran con el tiempo. Sin embargo, muchas de las mujeres que aparecen en la parte final de la exposición muestran mucha seguridad en sí mismas. Me impresionó, por ejemplo, la comodidad de Penélope Cruz ante la cámara.

“Para la Reina fue más complicado que para el Rey. Para ninguna mujer es agradable ponerse delante de una cámara”, dice sobre sus retratos de Felipe y Letizia en 2024

P. ¿Qué cambia cuando fotografía a una persona anónima, sin poder ni exposición pública?

R. Al final, es el mismo trabajo, salvo que los desconocidos están menos condicionados por la idea de cómo debería ser el resultado y tienden a relajarse más. A veces, con personas famosas, tienes que lidiar con su propia percepción de sí mismos. He vuelto a hacer retratos privados de personas desconocidas, y realmente los disfruto: se trata de llegar a la esencia de alguien. Hoy en día, incluso los niños saben cómo posar y cuáles son sus mejores ángulos, pero a mí eso siempre me ha importado poco. Estoy más interesada en descubrir quién es realmente una persona que en cómo se ve. Mi trabajo consiste en desentrañar ese misterio, sean famosos o no. Ahora mismo, al mirarlo a usted, estoy pensando en cómo lo retrataría, en cómo lo haría posar para reflejar quién es.

P. ¿Qué foto me haría?

R. Creo que el resultado sería bonito, porque me parece una persona agradable, muy natural. Pero déjeme decirle que no lo retrataría con esta luz tan fea… [risas].

P. Después de 50 años de carrera, ¿qué sigue interesándole a la hora de mirar por el visor?

R. Que cada vez es como empezar de nuevo. Cada retrato es un pequeño rompecabezas psicológico que hay que resolver. Siempre es diferente, y esa es la magia de este oficio.

P. ¿Qué le queda por hacer?

R. Le responderé con sinceridad: seguir siendo relevante hasta que caiga muerta.